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Raf Simons 2017男装 一场90年代虐恋

BY erin.chen
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Raf Simons 2017春夏男装系列不是一组令人冲动的作品,但究其因,是如今面对越来越多愚蠢而又大放厥词的设计充斥的时装界,我们对Raf Simons给予的希望显得极端不合理——他能回到执掌Jil Sander的那个年代吗?那个出产了他最多优秀男装设计的年代?

 

 

作为本季的客串设计师品牌,Gosha Rubchinskiy、Visvim已于昨日完成了他们在Pitti Uomo的首秀,而压轴的,也正是呼声最高、几乎被神化的Raf Simons。

 

 

恰逢品牌20周年庆贺之时,位于佛罗伦萨的Stazione Leopolda火车站被临时改造成了一个用于好似举办摇滚音乐会的场地——没有座椅,来宾需要全程站立欣赏完这场发布了57套新装的“长篇”时装秀,但也算是方便了他们以更好的角度用手机拍照。观众身旁,摆放了多个男女假模特,他们身上穿的,正是Raf Simons在过去20年内的代表作品——假模特的头部被套上了血红、玫红等暧昧颜色的PVC胶布,在昏暗的灯光和场地的衬托下看去,让人有种置身上世纪90年代地下BDSM虐恋俱乐部的窒息紧张感。

 

 

比起上季给观众留下的那一长串匪夷所思的文字游戏,2017春夏系列则直接明了得多,灵感来自活跃于上世纪70年代的美国摄影师Robert Mapplethorpe,大量印有前者摄影作品的单品(以及部分Bob Dylan、Jim Morrison的肖像)构成了该系列的主线,而皮革军帽、宽大的衬衣、针织衫以及皮革围裙、甚至模特的卷发和修身长裤组成的上宽下窄造型也让人想起这位英年早逝的摄影师,同时也解释了为什么整场秀的布景都呈现出情色化的味道,因为43岁时因艾滋病去世的Robert Mapplethorpe,正是以SM为题材进行创作而名声大噪——当然,他还和擅长花卉静物等题材,以及Patti Smith那张穿着白衬衣黑裤子的著名的”Horses”专辑封面,也是出于他手。

 

 

2016年,正值Robert Mapplethorpe 70岁冥寿,HBO还在四月份上映了一部关于他的纪录片。这位摄影师的巅峰年代,几乎也是纽约、乃至整个西方世界在艺术、文化、经济等领域的黄金时期,而作为艺术“外甥女”的时装界,自然也受惠颇丰,在那时候发迹的设计师自然不用赘述,还造就了像Tina Chow这样风华绝代的俏佳人——只可惜,红颜薄命才子短寿,80年代到90年代中期爆发的艾滋病死亡潮中。

 

 

联想到彼时的Raf Simons,还无力创造什么,恐怕只能在老家、比利时小城内佩尔特唯一的唱片店里寻找乐子。但过不了多久,他会在Martin Margiela 1990年春夏系列发布会上因太受感动而哭得梨花带雨、试图复印邀请函混入Helmut Lang的秀场……可谁能想到,今天的他,早已被视为比前辈更具普世影响力的设计师之一(尽管这个地位因Vetements而有所撼动)。

 

Raf Simons 2017春夏男装