在曼哈顿最大的单幕影院Ziegfeld剧院中正在举办的Marc Jacobs 2016成衣秀就像是致美国，致纽约，致电影的一封情书。多元素的混合造就了今天的秀场；动荡、反叛与毫无休止的喧嚣，营造了今天的整体基调，Jacobs整合了“摇滚的60年代”与“狂野的70年代”中所有不安分的元素，有带着嬉皮士和舞女头像印制成的掺着毛边的褶皱连衣裙、也有歌剧史上的艺术大家Maria Callas肖像布满全身的象征着权利与地位的正装西服；有来自街头艺术家Andy Warhol的绢印版画和卡通元素的徽章夹克、也有用丝线串成的锥蛮钻石的刺绣礼服长裙，Jacobs就好像是一个挑衅者，将一切的流行文化在自己的手指间玩弄，一切只为享受。

Marc Jacobs在这个行业里的成就是首屈一指的。他的毕业作品得奖之后，这位帕森斯设计学院的校友就在1984年推出了他的“smiley-face”毛衣系列。那个充满Grunge风格的系列完全颠覆了Perry Ellis原本充斥着中产阶级审美的标准，叫看客们大呼“酷毙了”的同时却让品牌觉得这些设计根本无法卖出去。但这个饱受争议的系列却让Marc Jacobs获得了美国设计师协会CFDA授予的“女装设计师”大奖，讽刺的是这个系列也让Marc Jacobs和Robert Duffy双双从Perry Ellis走人。评论更是直指矛头：没有商业价值，没有长相的文艺男青年！

直到1997年Robert Duffy拨通Bernard Arnault的电话时，时装界的亮光才再次照向Marc Jacobs——他进入了Louis Vuitton担任艺术总监。当Marc进入Louis Vuitton时，这个法国老牌仍只是一个单纯贩售箱包的品牌，在没有任何可以引鉴资料的情况下，发布了Louis Vuitton首个服装系列，并引来巨大关注。16年以来他将“浪人”的精神注入这个正统、严肃的品牌中，同时不断与新锐艺术家进行跨界合作，推出许多极具艺术与商业价值的作品，另老牌重换新生，不仅在设计风格精髓定位上让品牌显得极为丰满，更让Louis Vuitton成为拥有男女装、珠宝、配饰等完整产品线的品牌，同时取得了辉煌的市场商业成果。与此同时，LVMH集团为他的个人品牌Marc Jacobs注资，在纽约Soho区的Mercer街，Marc的同名品牌Marc Jacobs有了第一家店面。你可能觉得这个爱纹身的设计师已经可以无忧无虑了，但他并不满足于现状，对Printed Tee的爱也一直没有变过。

虽然在私人情感方面对外界避讳较少，也曾发生过将不雅照片误发到社交网络中的事件，但此类花边新闻和八卦对于Marc本人来说却被归为了“娱乐化”的一种表现，并未对此类新闻做出过多解释，几乎都是以一笑而过的方式处理。但Marc对于“社交媒体”的娱乐态度以及运用，相较其他设计师而言更为巧妙。他本人也是一位八卦杂志追捧的香馍馍，他曾大方说“我在网上和男人调情、聊天。”这也一度是Jacobs钟爱Instagram的原因。

他在纽约曼哈顿区开了雏菊香水快闪店。店内通行的是“社交货币”，顾客只需在Twitter，Instagram和Facebook上发布带有#MJDaisyChain话题标签的信息，就能在光顾快闪店时得到优雅俏皮的雏菊系列商品。赠送的商品从香水到项链一应俱全，如果再PO上Instagram的照片被评为当日最佳照片，就能拿到免费的Marc Jacobs手袋。此举一出，社交网络上立马热翻了天，不仅让香水新品的曝光度达到最佳，更通过对社交媒体的运用让产品获得了漂亮的商业成果。 而对于只有女生喜欢的Bling Bling系，小马哥从80年代开始就迷上了亮闪闪的东西—不管是穿的戴的，只要有钻通通都要！自从开始健身以后就特别喜欢穿紧身的衣服，穿上之后胸肌显得特别大，还记得这身黑色透明蕾丝长袍吗！

要知道，在他离任LV创意总监后，LVMH集团对Marc Jacobs的持股已经增加到80%，而今年又是品牌重组和确定电商、零售等市场战略，甚至筹备上市的关键。正在此时，《纽约邮报》记者 Maureen Callahan 发表了一篇名为《Marc Jacobs怎么了？生意困境和行为古怪的秘密》的文章，这篇文章随即在Twitter和各大新闻网上传播盛广，并惊动了主人公Marc Jacobs。这位美国设计师向记者Maureen Callahan发去了一封公开信，他把信件全文放在了Instagram上。

文章以Jacobs对生意的茫然和Duffy 于去年6月举行的婚礼结尾，似乎又在暗示些什么。而版面上那团标黄的重点引文也太过醒目——“Marc就是个让人会上瘾的纽约坏男孩，关于这点他有什么可说谎的？”