1968 年，对于整个世界而言都是不平静的。卫星电视的普及让整个世界都看到了战争的阴翳——以一种前所未有的直观方式。以反战为目的的街头运动在几乎每个发达国家上演，反抗和自由成为这一年带给人们最直接的印象。

此时，法国依然是风暴的中心：哲学、新浪潮、叛逆的五月。正如《戏梦巴黎》中的画面一样，年轻人们穿着呢料外套和牛仔裤，随心所欲地接吻和奔跑。

也正是在这一年，Cristóbal Balenciaga 关闭了位于乔治五世大道 10 号的时装屋。这间令人向往的时装屋已经在这里存在了 32 年。在自己的时代，Balenciaga 先生同样是一位叛逆者，他以建筑师般的精准塑造衣物廓形，让服装不再被身体的线条所主导。

即使面对拥有无限潜力的成衣市场，他依然认为，自己的工作应该是制造完美的衣服。

因此，在他退休后接受的首次采访（也是职业生涯中的首次采访）中，法国杂志 Paris Match 的记者写道：“这样一个人怎么可能重新转向成衣？因此，Balenciaga 先生没有选择开一家精品店，而是选择向他的两千名工人支付遣散费。”

彼时成衣正在兴起，这与他追求完美的理念背道而驰，他觉得自己的工作是制造完美的衣服，于是乔治五世大道 10 号 Balenciaga 店铺里不再有那些让人向往的高级定制服装了 。

Balenciaga 的高级定制就这样停滞了 53 年，直到 Demna 作为创意总监加入。

2021 年，这位以夸张廓形闻名的设计师复兴了 Balenciaga 高级定制。现在，他个人主导的第三季高级定制时装已经到来。

依旧在乔治五世大道 10 号这间传承自 Balenciaga 先生本人的时装屋内，品牌发布了第 52 季高级定制时装。在秀场中你能看到名人们落座前互相交流的沙龙场景、以歌剧人声为主线的背景音乐、明显放慢了步伐的模特们、那些如同雕塑般不夸张但精致的线条……59 个造型在 21 分钟内展示完毕。

这一次，让我们从 Balenciaga 先生的遗产和本次秀场的创新中整理出 21 个关键词，希望跟着它们，可以窥见 Balenciaga 高级定制的过往和动向。

乔治五世大道 10 号是 Balenciaga 高级定制的出发点，Balenciaga 先生因西班牙内战将店铺搬迁至巴黎，并在 1937 年向世界展示了以 Balenciaga 为名的首个系列。

这间房子被称作白墙沙龙，在 1937 年时，它内部装饰以白色墙壁、金色家具和灰色地毯。使用白墙的原因是 Balenciaga 先生认为服装才是这里的主角， 他不希望复杂装饰分散人们的注意力。

对 Demna 来说，显然也是如此，他与柏林工作室 Sub 的艺术总监 Niklas Bildstein Zaar 、建筑师 Andrea Faraguna 一起重新设计，模拟了 1937 年时装屋的样子。在新的白墙沙龙里，能被称作装饰的大概只有门框周围的阿拉伯式花纹，服装依旧是绝对主题。

这是 1960 年代 Balenciaga 邀请一位名为 V. Quarry 的女士参与其春夏季高级定制发布会的邀请函。在 Balenciaga 先生本人时代，进入 Balenciaga 高级定制的沙龙需要一份私人邀请，在没有老客户推荐的情况下品牌不会发出邀请函，所以那时工作人员会拒绝掉许多拿着钱想要购买服装的人。

他希望为私人客户提供更奢华完整的体验，并认为定制才是最高艺术，所以成衣变成服装界的主流产物后，Balenciaga 先生毅然决定关闭时装屋。

在秀场中出现了很多有分量的名字和面孔，比如传奇编辑 Anna Wintour、说唱团体 Migos 的成员 Offset 和说唱歌手 Cardi B。更为中国读者熟知的嘉宾则有刚刚凭《瞬息全宇宙》获第 95 届奥斯卡最佳女主角的杨紫琼，以及演员刘昊然、宋佳等等。

Vogue：“Demna 在传统与创新之间的往返始于他对剪裁的迷恋。”

WWD：“Demna 在他的 Balenciaga 秋季时装系列中，以令人瞠目结舌的服装为幌子，充满了隐喻。”

Highsnobiety：“这是一个更安静、更冷静的 Balenciaga。”

Grazia：“Demna 在制衣艺术中找到了自己存在的理由，或者说弥合了传统、传承、创新和未来之间的差距。”

本次时装秀的第一位模特是 Danielle Slavik，她穿着一体式珍珠项链连衣裙登场，那改版自 Balenciaga 先生本人的经典设计。

如果某位模特经常能给设计师灵感，服装在她身上会变得不太一样，一般称其为设计师的“缪斯”，也就是希腊神话中主司艺术与科学的女神。在 1964 至 1968 年间，Danielle Slavik 是 Balenciaga 先生最喜爱的模特之一。

本次秀场、以及 Demna 来到 Balenciaga 后的几乎每一次秀场，音乐都由 BFRND 主导。

他尝试以无伴奏合唱的形式改编了女高音歌唱家 Maria Callas 的歌剧名作，纯粹的人声提供了奇妙的永恒质感。但实际上 Maria Callas 从未在无合唱团伴奏的情况下清唱录音过，所以 BFRND 借助两个 AI 程序提高原始录音中人声的音量，再将其分离，以技术手段制作了本次高级定制秀场的音乐。

以及，他也亲自参与了服装展示，作为第 46 位模特登场。

你应该已经注意到了，每一位模特的身边都有一块号码牌，这是属于 Balenciaga 高级定制的特征，Demna 只允许它出现在那些完美的衣服旁边，从 2021 年由他主导的第一次高级定制发布开始就是这样。

而这承袭自 Balenciaga 先生本人执掌品牌时的做法，那时这个简单的白底黑字号码牌就代表了最高规格。

Balenciaga 先生之所以被诸多同时代的服装设计师称赞，也被同时代的时装客户认可，最直观的理由是他开发出了大量此前闻所未闻的剪裁手法，比如 1951 年推出的“茧型（Cocoon）”和 1957 年推出的“气球（Balloon）”。

但更深层的原因在于他试图通过廓形将不完美变得完美，Danielle Slavik 曾分享过 Balenciaga 先生对她说的话：“不要再节食了，我的工作就是让你穿上我的设计后，没人能发现你的体重增加了。”

而 Demna 则以实际行动表示认同，他在本季中使用科技棉打造了一件红色的茧型派克大衣，高立领和褶皱的腰线把身体隐藏其中。对比 Balenciaga 本人的茧型大衣作品，你能看到传承，这绝不是拙劣的模仿。

Demna 曾经以极其夸张宽松的肩部剪裁闻名，但在高级定制的秀场中，他却选择在一些造型上收窄肩部，以剪裁技巧创造了雕塑感极强的外套，其灵感来自颠倒的夹克，服装看上去就像一朵郁金香，衬托出穿着者脸部的美丽。

如 Balenciaga 先生为了凸显穿着者而痴迷于剪裁那样，Demna 以利落、充满雕塑感的剪裁对时装屋的创始人表达敬意，同时也正在寻找新想法。

Balenciaga 先生会为实现设计寻找新鲜优质的材料，比如在当时的科技背景下，他拥有的标志材料之一 Gazar。那是 Balenciaga 先生在 1958 年委托 Abraham 面料公司研究的面料，希望能找到一种能够在减少支撑物的情况下，仍保持廓形立体的面料。

于是 Gazar 出现，Balenciaga 先生使用它来创造服装的体积，从而雕刻出最极端的廓形，比如 1967 年经典的“Envelope Dress”。

关于廓形的新尝试，在“COUP DE VENT”大衣上体现的淋漓尽致，Demna 浪漫地想要在衣服上定格风的形状。他将新的针织材料粘合在羊毛内部，使其可以在经过熨斗加热后自由塑形。

这件大衣的灵感来自 20 世纪英国最重要肖像画家之一的 Lucian Freud，他的作品大多带有某种阴沉、厚重的氛围，这件大衣可以联系到其画中人物的穿着，也与艺术家本人在行走时被媒体拍摄的照片有些神似——那一次 Lucian Freud 的大衣下摆也是这样扬起。

即使已经在高级定制的舞台上保持克制，Demna 依旧在一些造型中选择独立的自我表达。比如第 25 套造型中模特留着莫西干发型，黑色高领毛衣简单冷酷，像是一个从俱乐部里直接走上 T 台的青年。

Demna 以精致的工艺和材质重制来自地下文化的着装，让本不该出现在高级定制秀场的服装就这样出现在那，也用自己的方式试图让高级定制的客人对带有街头色彩的事物产生兴趣。

在传统面料上赋予错视效果 （Trompe l’œil）是本次高级定制的主题之一，其法语名称的直译是“欺骗眼睛”。

具体方法就是通过提花、刺绣和手绘来模拟某些独特面料的特征。比如在第二十套造型中蓝色的威尔士亲王格纹并非由经纬线织成，你在正面看到的一切阴影和褶皱甚至领子，都来自画笔。它欺骗了你的眼睛。

这是相当具有现代性的做法，就如同超现实主义画家马格列特在名作《图像的背叛》中所表达的，一只烟斗的图像下方写着“这不是烟斗”。

当然，那不是烟斗，只是一幅画而已。