手工靴子，并不只是一双靴子而已，它就像是一个外置的男人 G 点刺激装置。穿上之后就已经是“好爽”的节奏，真的养好了以后，就是 Lv.MAX 的颅内高潮。

靴子的类型，不同的国家，有不同的风情。美式的就是尺寸巨大、厚重扎实，但难免有些粗糙；日式的就像精细的工业品，虽然接近完美，但总少了点原始的冲动。

今天给你们安利的一双靴子，就是这两种风情的结合，既有日式的细腻体贴，又像美式一样荷尔蒙爆表。而这双“尤物”名字，就是 Yuketen。

Yuketen 的整体风格比复古更复古，一般的美式工装靴也就能复刻到 20 世纪，Yuketen 的风格可是复古到了前哥伦布时期的印第安风格，这个风格最明显的就是莫卡辛鞋头包边。

所谓莫卡辛就是图片里鞋头上，像饺子皮一样的缝线包边（用红线标出）。这种风格最早来自印第安人穿的软底鞋，而现在莫卡辛元素已经被认为是“阿美咔叽”（aka American Casual）的代表性元素之一。

Yuketen 另一个性感的点就在于细节的精致。传统美式工装靴即使再贵，感觉也像是半成品，恨不得自己拿锉刀把边边角角都打磨一遍，更不用说什么细节设计了。但是 Yuketen 的细节却十分值得玩味，就算是经典的莫卡辛系列 Maine Guide，每一季、每一款都能在鞋带孔、冲压纹、鞋带、鞋面皮质等等地方玩出不少花样。

这种在传统美式工装粉看来有些离经叛道的细节设计，却恰恰让它有了更多叛逆、不羁的气质。

Yuketen 的气质就像是《无耻混蛋》里的布拉德·皮特，继承美国大兵的狂野奔放，但即使是在战场上，也会把头发和军装弄得一丝不苟。

Yuketen 为什么能这么性感？

Yuketen 这个名字一看就不是 Red Wing、White’s 这样的纯英语名字，那是因为这个牌子本身就不是美国人创建的，Yuketen 其实是一个日本人 Yuki Matsuda 在 1989 年玩出来的。它有着横跨太平洋的混血血统。

为什么一个日本人会创造出这么复古的美式靴子？其实不难解释，想想我们研究唐宋时期的文化是不是很多都要从日本考证？由于日本对美国文化的狂热，美式工装文化最兴盛的地方也不是美国，创造出 American Casual 风格并且做到极致的，就是日本人。

纯正美式工装靴，内核其实是实用，而非版型、鞋楦等颜值因素，因此随着进化，莫卡辛之类的元素，也无法得到纯正的保留，现在仍然保留莫卡辛元素的，也就是 Red Wing 875 最经典，但是两者的韵味，确实是差了不少。

而 Yuketen 之所以能把传统美式元素运用得这么好，恰恰是因为它的设计远离美国，Yuki Matsuda 在设计靴子的时候，并没有受太多现代美式审美的影响，转而向旧时的文献和资料求助。

但 Yuketen 的成功绝对不是因为完全的复制，Yuki Matsuda 也说过“Copying is not designing”，Yuki Matsuda 从一个长时间浸染美式文化的日本人角度出发，把更多细节的打磨融入了美式传统版型当中。

就是这些小细节，让 Yuketen 这样一个日本品牌，成为美式复古文化爱好者心中的神级品牌之一，也许就像 Yuki Matsuda 所说“Little details make a big difference”。

精湛到可怕的工艺

如果 Yuketen 的性感仅仅是在外观上，那它恐怕还戳不到男人的 G 点，它的工艺才真的让人爽到飞起。

以经典的莫卡辛靴子为例，普通莫卡辛鞋的鞋底都是一块皮从下到上包裹上来，再和鞋面缝合在一起，但是 Yuketen 可以用到多达三层的包裹缝合。后跟上那个标志性的蜜汁突起，也都是完全手工缝制出来的效果。

在鞋底的处理工艺上，部分 Yuketen 会选择升级版的固特异工艺：Norwegian-Welt 工艺，这种工艺与固特异的基本结构相同，都是将鞋面、内底、中底、外底缝合在沿条上的制鞋法。

但是这种工艺还多了一道工序，就是将鞋面外翻，并在侧面将内底和鞋面单独再固定一次，这样会有更好的防水效果，为此，一双 Norwegian-Welt 工艺的 Yuketen 光鞋底可能就多达10层。随之而来的是更高的加工难度和更长的加工时间。

但 Yuketen 工艺的强大不仅于此，普通靴子品牌在制造时，经常会使用铁钉，虽然强度很高，但会因为铁钉生锈对鞋底结构产生腐蚀。

Yuketen 在有些时候则会采木钉固定鞋底，不仅避免了锈蚀的问题，还更舒适，同时也因为木钉的膨胀效果，比铁钉固定得更牢固。Yuketen 甚至对木钉的材质也有要求，柠檬树的木制是他们的首选。

而上面的这一切步骤，都要由经验丰富的制鞋师傅手工完成，每一双 Yuketen 的产出，要经历 90-120 个小时的磨砺，流水线上几分钟一双的鞋可完全没法比。